Côte verte : Cudillero, Luarca et Oscos

La Costa Verde asturienne entre Avilés et Luarca est l'un des tronçons côtiers les moins exploités touristiquement et géologiquement les plus intéressants de la mer Cantabrique. La raison en est la nature des falaises : contrairement à la côte cantabrique (majoritairement calcaire) ou à la côte galicienne (granitique), ici dominent les schistes paléozoïques, des matériaux tendres que la mer a sculptés en formes capricieuses, avec des criques cachées, des arches naturelles, des phares plantés sur des rochers impossibles et de petits ports de pêche encastrés entre des parois verticales. C'est la côte la plus authentique des Asturies, où le tourisme de masse n'est jamais arrivé et où l'on vit encore de la mer.

Cudillero est probablement la carte postale asturienne par excellence. Le village est littéralement encastré dans un amphithéâtre naturel en forme d'entonnoir, avec des maisons blanches et colorées empilées à des niveaux impossibles qui descendent jusqu'au minuscule port de pêche. Son urbanisme est un cas d'école : toutes les maisons regardent la mer, toutes les rues descendent au port, et l'unique place du village —La Marina— est essentiellement une marche suspendue où tiennent à peine quatre tables de bar. Son origine est viking selon certaines théories —les pixuetos, gentilé de Cudillero, ont des traits physiques et un dialecte distincts du reste des Asturies— et en effet, jusqu'à il y a peu de générations, on parlait ici une langue propre, le « pixueto », dont subsistent encore quelques mots.

Luarca, « la Villa Blanche de la Costa Verde », est l'autre joyau. Plus grande et plus bourgeoise que Cudillero, elle fut au XIXe siècle l'un des ports baleiniers les plus importants de la mer Cantabrique, et la prospérité de cette époque a laissé un centre historique de palais indianos —construits par des émigrants revenus riches de Cuba et d'Argentine— d'une qualité architecturale exceptionnelle. Le cimetière de Luarca, suspendu au-dessus d'une falaise au bord de la mer Cantabrique, est célèbre parce que Severo Ochoa, prix Nobel de médecine en 1959, y est enterré dans une tombe sobre avec vue sur l'océan. C'est l'un des cimetières les plus spectaculaires et méditatifs de toute l'Espagne.

La suite logique de l'itinéraire n'est pas de continuer le long de la côte, mais de monter vers l'intérieur par la comarca de Los Oscos. C'est une zone presque mythique des Asturies : un groupe de trois concejos perdus dans les montagnes occidentales (Santa Eulalia, San Martín et Villanueva de Oscos) qui ont vécu pendant des siècles dans un isolement presque total et ont développé une identité culturelle propre, avec leur propre langue (le galaïco-asturien ou « fala »), leur propre gastronomie et leur propre architecture de « teitos » (cabanes de berger au toit de chaume). C'est aujourd'hui l'une des zones les moins densément peuplées d'Europe occidentale, avec moins de 4 habitants par km², et rouler sur ses routes secondaires est une expérience de solitude presque mystique.

Pour le motard, le meilleur atout de cet itinéraire est sa variété : en une seule journée, on traverse des falaises côtières, des villages de pêcheurs, des vallées fluviales et des montagnes intérieures. Les routes côtières (N-632 et N-634) sont confortables mais le vrai plaisir se trouve dans les détours : aller jusqu'au Cabo Vidio entre Cudillero et Luarca, monter au Mirador del Fito (l'un des panoramas les plus célèbres des Asturies), ou s'enfoncer par les départementales de Los Oscos. Faire le plein à Avilés au départ et à Vegadeo à mi-chemin. Pour manger, Casa Marcial à La Salgar (près d'Arriondas, un peu à l'est de l'itinéraire) est l'un des meilleurs restaurants du nord de l'Espagne avec trois étoiles Michelin ; mais le Mesón del Mar à Cudillero sert aussi des pouces-pieds et une marmite de fruits de mer qui justifient un long arrêt.