Costa da Morte : phares et falaises

La « Costa da Morte » galicienne porte l’un des noms les plus sinistres et, en même temps, les plus justifiés de toute la géographie espagnole. Ce toponyme n’est ni un argument marketing touristique ni une hyperbole littéraire : pendant des siècles, cette bande côtière entre La Corogne et Fisterra a été le théâtre de centaines de naufrages, au point de devenir l’un des cimetières marins les plus denses de l’Atlantique européen. La combinaison d’un brouillard persistant (plus de 100 jours par an), de courants traîtres, de vents changeants et d’un littoral rocheux comptant très peu de ports naturels protégés a fait qu’entre le XIXe et le XXe siècle, avant la modernisation des systèmes de navigation, les navires marchands y subissent des pertes catastrophiques. Rien qu’en 1890, le célèbre naufrage du HMS Serpent (un navire-école britannique) a coûté la vie à 172 marins au large de Camariñas.

Le cap Vilán, situé juste au nord de Camariñas, est sans doute le phare le plus impressionnant et, en même temps, le plus « cinématographique » de toute la côte galicienne. Construit en 1896 après que le naufrage du Serpent eut contraint les autorités britanniques à faire pression sur le gouvernement espagnol pour qu’il améliore la signalisation maritime, il fut le premier phare électrique de toute l’Espagne. Perché au sommet d’une falaise verticale de 80 mètres exposée aux vents les plus violents de l’Atlantique, le phare présente une architecture singulière : une tour cylindrique en granit local reliée par une passerelle surélevée au bâtiment des gardiens, le tout conçu pour résister aux tempêtes les plus violentes de l’Atlantique. La vue depuis le cap Vilán par temps de tempête — avec des vagues de 8 à 10 mètres se brisant contre les falaises — est l’une des expériences visuelles les plus saisissantes que l’on puisse vivre sur la côte européenne.

Fisterra (en espagnol « Finisterre ») est, tant sur le plan géographique que symbolique, le « bout du monde » pour les Romains de l’Antiquité, qui ont cru pendant des siècles que c’était là que s’arrêtait littéralement la terre ferme. L'étymologie est évidente : « finis terrae », la fin de la terre. Pour les pèlerins celtes du IXe siècle, c'était l'endroit où le soleil plongeait dans l'océan chaque nuit pour renaître le lendemain, et ils ont développé autour du cap une mythologie solaire très riche. Lorsque le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle s’est développé au Moyen Âge, de nombreux pèlerins continuaient à marcher jusqu’à Fisterra après être arrivés à Compostelle, considérant que la véritable « fin du Chemin » consistait à atteindre le bord même de la mer et à brûler symboliquement leurs vieux vêtements au phare, en guise de rite de purification. Cette tradition se perpétue encore aujourd’hui en partie, et de nombreux pèlerins modernes continuent de se rendre à Fisterra pour y trouver l’aboutissement spirituel du Chemin.

Muxía, autre étape incontournable de l'itinéraire, abrite l'un des sanctuaires les plus singuliers et les plus chargés de spiritualité de toute la Galice : le sanctuaire de la Virxe da Barca, littéralement perché sur les falaises au bord de l'Atlantique. Selon la tradition locale, la Vierge Marie serait arrivée ici à bord d’une barque de pierre pour rendre visite à l’apôtre Saint-Jacques lors de sa prédication en Galice, et aurait laissé trois pierres dotées de propriétés miraculeuses : l’une d’entre elles (la « Pedra de Abalar ») se balance lorsque quelqu’un s’assoit dessus — un véritable phénomène géologique dû à l’équilibre précaire du rocher — et une autre (la « Pedra dos Cadrís ») comporte un trou dans lequel les gens se glissent pour se soigner du mal de dos. L’église baroque du sanctuaire a été gravement endommagée par un incendie en 2013, mais elle a été reconstruite et l’atmosphère du lieu est si puissante que même les visiteurs les plus sceptiques s’en trouvent émus.

Conseils aux motards : la Costa da Morte est réputée pour ses conditions météorologiques difficiles, même en plein été, avec du brouillard, de la pluie et du vent pouvant survenir à tout moment. La saison idéale s’étend strictement de mai à septembre. Faites le plein à Carballo ou à Cee. Pour vous restaurer, Camariñas compte plusieurs restaurants de fruits de mer où vous pourrez déguster des fruits de mer frais vendus au poids — les percebes du Roncudo sont les plus prestigieux au monde et ici, ils sont proposés au prix du producteur. Et un conseil : passer la nuit à Fisterra et monter au phare à l’aube (avant l’ouverture aux touristes) est une expérience inoubliable. La lumière des premiers rayons du soleil se reflétant sur les falaises, avec l’océan encore sombre en arrière-plan, offre sans doute la plus belle carte postale possible du « bout du monde ».