El valle del Soča, donde la belleza esmeralda convive con la memoria de la guerra

El ruido del agua llega antes que la vista del río. Un estruendo continuo, de caudal fuerte contra roca caliza, que se cuela entre los pinos y rebota en las paredes del valle.

Cuando por fin aparece el Soča, el color detiene. No es azul ni verde: es turquesa lechoso, casi artificial, como si alguien hubiera vertido pintura en el cauce. El agua viene de los glaciares de los Alpes Julianos y arrastra partículas de carbonato cálcico en suspensión. Eso explica el tono. Pero no explica por qué este valle de cien kilómetros, entre montañas y bosques de hayas, sigue cargado de una tensión que no es solo geológica.

Entre 1915 y 1917, este valle fue línea de frente. Italianos y austrohúngaros se enfrentaron aquí durante treinta meses. Las montañas que hoy recorren senderistas y ciclistas estaban minadas, excavadas, fortificadas. El río que ahora se usa para rafting era frontera. Kobarid —entonces Caporetto— dio nombre a una de las derrotas más sangrientas del ejército italiano. Hemingway lo contó en Adiós a las armas. Hoy, quien viene al Soča busca agua limpia y adrenalina. Pero el paisaje no ha olvidado.

El río que ordena el valle

El Soča nace a 1.100 metros de altitud, en el corazón del Parque Nacional de Triglav, y desciende hacia el sur atravesando desfiladeros, gargantas y valles abiertos hasta desembocar en el Adriático, ya en territorio italiano, donde cambia de nombre y se convierte en el Isonzo. Su recorrido esloveno mide 96 kilómetros. En ese tramo, el río pasa de torrente alpino a corriente navegable, y el paisaje cambia con él.

En Bovec, a 470 metros sobre el nivel del mar, el Soča todavía corre rápido y frío. Las empresas de rafting tienen sus bases aquí. En primavera y principios de verano, cuando el deshielo alimenta el caudal, el río alcanza niveles de clase III y IV. Matej Koren lleva doce años guiando grupos por estos rápidos. «El agua nunca supera los diez grados», dice. «La gente viene preparada para mojarse, no para el frío. Eso sorprende más que la corriente».

Más al sur, en Tolmin, el valle se ensancha. Aquí el río pierde velocidad y gana profundidad. Las gargantas de Tolmin —un desfiladero de 60 metros de profundidad excavado en roca caliza— son una de las entradas más espectaculares al Parque Nacional de Triglav. El sendero que las recorre cruza puentes de madera suspendidos sobre el agua y pasa junto a la confluencia del Soča con el Tolminka, un afluente que baja desde el norte. El ruido es constante. El verde, también.

Entre Bovec y Tolmin hay 26 kilómetros. En ese tramo, el río pasa por Kobarid. Y ahí el valle cambia de registro.

La otra capa del valle

El museo de Kobarid ocupa un edificio de dos plantas en el centro del pueblo. Desde fuera no destaca. Dentro, la exposición recorre los treinta meses del frente del Isonzo con mapas, fotografías, uniformes, cartas y objetos personales de soldados italianos y austrohúngaros. Hay una sala dedicada a la batalla de Caporetto, en octubre de 1917, cuando las tropas austro-alemanas rompieron la línea italiana y provocaron una retirada masiva hacia el Piave. Murieron más de diez mil soldados. Otros treinta mil resultaron heridos. Casi trescientos mil fueron capturados.

Marko Štular trabaja en el museo desde 2008. Antes fue profesor de historia en la escuela local. «Mucha gente viene al valle por el río», dice. «Después descubre que está caminando por un cementerio abierto». Desde el museo sale una ruta señalizada de cinco kilómetros que recorre trincheras, búnkeres y posiciones de artillería. El sendero sube hasta el monte Kolovrat, a 1.114 metros, donde todavía se conservan estructuras de hormigón y piedra. Desde arriba se ve todo el valle. El río brilla abajo, entre las montañas.

A tres kilómetros de Kobarid, en el cementerio militar italiano, hay 7.014 tumbas. Las lápidas están ordenadas en terrazas escalonadas, mirando hacia el valle. En el osario central reposan los restos de otros 1.748 soldados no identificados. El lugar está cuidado. Siempre hay flores frescas. Los únicos sonidos son el viento entre los cipreses y, de fondo, el río.

El valle en presente

En Bovec viven 1.600 personas. En invierno, el pueblo funciona como estación de esquí. En verano, como base de operaciones para deportes de aventura. Hay dieciocho empresas de rafting, kayak y barranquismo registradas. La temporada alta va de mayo a septiembre. Los fines de semana, el aparcamiento junto al río se llena de furgonetas con matrículas italianas, austriacas y alemanas.

Ana Kavčič regenta un hostal familiar en el centro de Bovec desde 2012. Antes vivía en Ljubljana. «Vine por el paisaje», dice. «Me quedé porque aquí el ritmo es distinto». Su hostal tiene ocho habitaciones. Casi todos los huéspedes vienen por el río o por las rutas de montaña. Pocos se quedan más de dos noches. «La mayoría no sabe nada de la guerra hasta que alguien se lo cuenta», añade. «Después van a Kobarid y vuelven más callados».

El río también se puede recorrer sin barca. Hay rutas de senderismo que siguen su cauce desde el nacimiento hasta Tolmin. La más conocida es la Soča Trail, que suma 25 kilómetros divididos en etapas. El sendero pasa por cascadas —la más alta es la Boka, con 106 metros de caída—, puentes colgantes y miradores naturales. En algunos tramos, el río desaparece bajo la roca y vuelve a aparecer cien metros más adelante. En otros, se ensancha y forma pozas de agua cristalina donde la gente se baña, aunque la temperatura rara vez supera los doce grados.

En Kanal, ya cerca del final del tramo esloveno, el Soča pierde el color turquesa y se vuelve más oscuro. El valle se abre. Las montañas quedan atrás. El río entra en territorio italiano y cambia de nombre. Pero la memoria sigue siendo la misma.

Desde el puente de Napoleón, en Kobarid, se ve el Soča pasar bajo los arcos de piedra blanca. El agua sigue siendo transparente. El ruido, constante. Abajo, un grupo de kayakistas se prepara para entrar al río. Arriba, en las laderas del monte Krn, todavía quedan restos de alambradas y trincheras. El valle sigue siendo el mismo: un lugar donde la belleza no borra la historia, solo convive con ella.