Priorat: viñedos y carreteras curvas

El Priorat es una de las dos únicas Denominaciones de Origen Calificadas de España (la otra es Rioja). Esa máxima categoría reconoce algo que cualquiera que pase por estas comarcales tarraconenses entiende inmediatamente: aquí se elabora uno de los vinos tintos más prestigiosos del mundo, comparable a los grandes de Burdeos, Borgoña o California. La explicación está en una combinación geológica única: los suelos del Priorat están formados por "llicorella", una pizarra negra metamórfica fragmentada que retiene el calor del sol durante el día y lo libera durante la noche, permitiendo que la uva madure con una concentración de aromas y taninos extraordinaria. Las cepas, además, son antiquísimas (algunas con más de 100 años) y los rendimientos por hectárea son ridículamente bajos —apenas 1 kg de uva por cepa, frente a los 3-5 kg habituales—, lo que explica los precios estratosféricos que algunos vinos del Priorat alcanzan en subastas internacionales.

Lo curioso es que el Priorat moderno como zona vitivinícola de elite es una invención muy reciente. Hasta los años ochenta, la comarca estaba en plena decadencia: los viñedos centenarios estaban abandonados, los pueblos despoblados, la producción de vino era artesanal y de calidad mediocre, vendida a granel a las bodegas catalanas. La revolución empezó en 1989 cuando un grupo de cinco enólogos visionarios —entre ellos René Barbier (de Clos Mogador), Álvaro Palacios (Clos Dofí, hoy Finca Dofí) y Carles Pastrana— decidieron apostar por recuperar los viñedos viejos y producir vinos de altísima calidad. Diez años después, el Priorat era una marca mundial. Hoy hay más de 300 bodegas y los vinos más caros pueden costar 500-1000 euros por botella.

Gratallops es la capital simbólica del Priorat moderno: aquí instaló René Barbier su Clos Mogador en 1979 y aquí está todavía. El pueblo es minúsculo (apenas 200 habitantes) pero hay que pasear por sus calles empinadas y mirar los viñedos en pendiente que lo rodean para entender el milagro: cómo se cultiva uva en suelos donde técnicamente no debería poder cultivarse nada. La Vilella Baixa, otro pueblo enológico cercano, conserva el casco más auténtico de la comarca: estrecho, vertical, con casas de piedra negra y portales medievales intactos.

La Cartoixa de Scala Dei merece visitarse como referencia histórica imprescindible. Fue el primer monasterio cartujo construido en la península Ibérica (siglo XII), traído desde Francia por monjes que buscaban un lugar de recogimiento extremo. Aquí, los cartujos plantaron las primeras viñas de la comarca y desarrollaron las técnicas de vinificación que, ocho siglos después, los enólogos modernos del Priorat han recuperado y modernizado. El monasterio fue desamortizado y abandonado en el siglo XIX y hoy está parcialmente restaurado, pero pasear por sus ruinas en silencio, con viñedos por todos lados, es una experiencia evocadora.

Para el motero, la T-710 entre Falset y Gratallops, y las comarcales menores que llevan a la Vilella Baixa, Porrera o Torroja del Priorat, son carreteras pequeñas, técnicas, casi vacías y absolutamente fotogénicas. El paisaje es brutalmente vertical: viñedos terraciados sobre pendientes que parecen impracticables, pueblos colgados, valles encajados. La temporada óptima es primavera y otoño (en verano hace mucho calor). En septiembre coincide con la vendimia y muchas bodegas abren sus puertas para visitas. Para una experiencia gastronómica completa, reservar mesa en Cellers de Gratallops (cocina catalana moderna con la mejor carta de vinos del Priorat de toda la comarca). Y un consejo enológico: si quieres llevarte una botella memorable sin arruinarte, prueba el Clos Mogador o el L'Ermita de Álvaro Palacios. Son inalcanzables para muchos pero existen también opciones más asequibles de altísima calidad como las de Mas Doix o Vall Llach.