Albarracín y Sierra de Albarracín

Albarracín es probablemente el pueblo más fotografiado de Teruel y, junto con Cuenca, la única "ciudad colgada" de España con un casco histórico tan completamente intacto que parece un decorado de cine. Su característico color rojizo —las casas pintadas con yeso teñido del óxido de hierro local— le da una atmósfera casi norteafricana, y no es casual: durante los siglos X y XI, Albarracín fue la capital de un pequeño reino de taifas independiente, gobernado por la dinastía bereber de los Banu-Razin (de ahí el nombre actual del pueblo), que prosperaba comerciando con León, Castilla y Valencia desde su posición estratégica en lo alto de un meandro del río Guadalaviar.

Lo que nadie cuenta es que Albarracín fue también, durante todo el siglo XII, una "república" prácticamente independiente, ni cristiana ni musulmana, gobernada por un linaje navarro (los Azagra) que se proclamó "vasallos de Santa María" para no tener que rendir cuentas ni al rey de Aragón ni al de Castilla ni al Papa. Esa peculiar autonomía dejó un urbanismo y una arquitectura únicos: el casco histórico de Albarracín no se parece a ningún otro pueblo aragonés porque nunca fue planificado por una corona ni por una iglesia, sino que creció orgánicamente siguiendo los caprichos del terreno. De ahí esas calles imposibles, esos voladizos, esos arcos sobre la calle y esa sensación de laberinto medieval intacto.

Para el motero, sin embargo, lo realmente interesante de la zona es la Sierra de Albarracín que rodea el pueblo. Es una sierra extraña: parte de la Cordillera Ibérica, con una altitud media de 1.500 m, cubierta por uno de los pinares más extensos y mejor conservados de España, y sobre todo prácticamente despoblada (la densidad de población de la comarca es de menos de 4 habitantes por km², comparable a Laponia). Las carreteras que la atraviesan —la A-1512 hacia Bronchales, la A-1704 hacia Frías de Albarracín, la TE-V-9031 hacia Royuela— son secundarias casi vacías, con asfalto generalmente bueno, curvas amplias y perfectas para encadenar gases sin sobresaltos.

Un tesoro escondido de la zona, a apenas veinte kilómetros de Albarracín, es el Nacimiento del río Tajo. Sí: el Tajo, el río que define el centro peninsular y atraviesa Toledo y Lisboa, nace aquí, en una pradera de la Muela de San Juan a 1.593 m de altitud, en un paraje absolutamente solitario marcado por un sencillo monumento de piedra. Es uno de esos lugares donde la geografía se siente como algo físico y emocionante. Otro paraje imprescindible es Orihuela del Tremedal, pueblo serrano a 1.450 m con un sorprendente santuario barroco y una de las mejores colecciones de cabañas de pastor reconvertidas en alojamientos rurales de toda España.

En términos prácticos, la Sierra de Albarracín es ideal en verano —fresca, ventilada, agradable cuando todo el resto de Aragón arde— y dura en invierno, con frecuentes nevadas de noviembre a marzo y heladas que pueden alcanzar los -15°C. La temporada motera dorada va de mayo a octubre. Un consejo gastronómico: en Albarracín pueblo, evitar los restaurantes de la plaza principal (caros y turísticos) y subir al Mesón del Gallo, en una callejuela del casco viejo, donde sirven trucha de río pescada en el Guadalaviar y migas pastoriles con uvas como las hacían los abuelos. Repostar en Teruel antes de subir: dentro de la sierra hay solo dos gasolineras, una en Bronchales y otra en Royuela.