Albarracín et Sierra de Albarracín

Albarracín est probablement le village le plus photographié de Teruel et, avec Cuenca, la seule « ville suspendue » d'Espagne dont le centre historique est si parfaitement intact qu'il ressemble à un décor de cinéma. Sa couleur rougeâtre caractéristique — les maisons peintes avec un enduit teinté par l'oxyde de fer local — lui confère une atmosphère presque nord-africaine, et ce n'est pas un hasard : aux Xe et XIe siècles, Albarracín était la capitale d'un petit royaume de taïfas indépendant, gouverné par la dynastie berbère des Banu-Razin (d'où le nom actuel du village), qui prospérait grâce au commerce avec León, la Castille et Valence depuis sa position stratégique surplombant un méandre du Guadalaviar.

Ce que personne ne dit, c'est qu'Albarracín fut également, entre 1170 et 1284, une « république » pratiquement indépendante, ni chrétienne ni musulmane, gouvernée par une lignée navarraise (les Azagra) qui s’était proclamée « vassale de Sainte Marie » afin de ne devoir rendre de comptes ni au roi d’Aragon, ni à celui de Castille, ni au pape. Cette autonomie singulière a donné naissance à un urbanisme et à une architecture uniques : le centre historique d’Albarracín ne ressemble à aucun autre village aragonais, car il n’a jamais été planifié par une couronne ni par une Église, mais s’est développé de manière organique en suivant les aléas du terrain. D’où ces rues impossibles, ces surplombs, ces arcades au-dessus de la rue et cette impression de labyrinthe médiéval intact.

Pour le motard, cependant, ce qui est vraiment intéressant dans la zone, c'est la Sierra de Albarracín qui entoure le village. C'est une montagne singulière : partie intégrante de la Cordillère Ibérique, avec une altitude moyenne de 1 500 m, couverte par l'une des pinèdes les plus vastes et les mieux préservées d'Espagne, et surtout pratiquement déserte (la densité de population de la comarca est inférieure à 4 habitants au km², comparable à la Laponie). Les routes qui la traversent — l'A-1512 vers Bronchales, l'A-1704 vers Frías de Albarracín, la TE-V-9031 vers Royuela — sont des secondaires quasi vides, avec un asphalte généralement bon, des courbes amples et parfaites pour enchaîner les accélérations sans mauvaise surprise.

Un trésor caché de la zone, à peine vingt kilomètres d'Albarracín, est la source du Tajo. Oui : le Taje, le fleuve qui définit le centre de la péninsule Ibérique et traverse Tolède et Lisbonne, naît ici, sur une prairie de la Muela de San Juan à 1 593 m d'altitude, dans un lieu absolument solitaire marqué par un simple monument de pierre. C'est l'un de ces endroits où la géographie se ressent comme quelque chose de physique et d'émouvant. Autre halte incontournable : Orihuela del Tremedal, village de montagne à 1 450 m doté d'un surprenant sanctuaire baroque et de l'une des plus belles collections de cabanes de berger reconverties en gîtes ruraux de toute l'Espagne.

Sur le plan pratique, la Sierra de Albarracín est idéale en été — fraîche, ventilée, agréable quand le reste de l'Aragon étouffe — et rude en hiver, avec des chutes de neige fréquentes de novembre à mars et des gelées pouvant atteindre -15 °C. La saison motarde dorée s'étend de mai à octobre. Un conseil gastronomique : dans le village d'Albarracín, évitez les restaurants de la place principale (chers et touristiques) et montez au Mesón del Gallo, dans une ruelle du vieux quartier, où l'on sert de la truite de rivière pêchée dans le Guadalaviar et des migas de berger aux raisins comme les faisaient les grands-parents. Faites le plein à Teruel avant de monter : dans la sierra, il n'y a que deux stations-service, une à Bronchales et une à Royuela.