Las Hurdes en dos días: la pizarra que guarda historias de aislamiento y agua rebelde

Las Hurdes es una comarca de Cáceres (Extremadura) conocida por su arquitectura de pizarra negra, aislamiento histórico y paisajes de ríos y cascadas. Popularizada por el documental de Buñuel 'Tierra sin pan' (1933), hoy enfrenta despoblación pero conserva una belleza natural indómita.

A las seis y media de la mañana, el Mirador de la Antigua todavía huele a tierra mojada. La niebla se arrastra por el valle y, cuando se retira, aparece el Meandro del Melero: una herradura perfecta de río Alagón que rodea un promontorio boscoso. El silencio es casi ofensivo. Ni un motor, ni una voz. Solo el rumor del agua allá abajo y el crujido de la pizarra bajo las botas.

Esto es Las Hurdes, un destino de turismo rural que desafía estereotipos. No el 'infierno verde' que Buñuel filmó en 1933, aunque el estigma persiste. Tampoco un paraíso natural de postal. Es otra cosa: un territorio de pizarra negra, alquerías abandonadas y ríos que corren como si no supieran que aquí casi no queda nadie para verlos.

Día 1: Pueblos de pizarra y vidas que resisten

Pinofranqueado es la capital oficiosa de Las Hurdes. Tiene ayuntamiento, centro de salud, un supermercado. En invierno viven aquí unas cuatrocientas personas. En verano, cuando vuelven los que emigraron, se duplica la cifra. Las casas son de pizarra negra, techos de teja árabe, ventanas pequeñas. La arquitectura no es pintoresca: es funcional, diseñada para el frío y el aislamiento.

La panadería de la plaza sigue abierta, uno de los pocos negocios que resisten en el pueblo. Como en tantas casas hurdanas, los hijos han emigrado y solo vuelven en verano y Semana Santa; el resto del año, el negocio depende de los vecinos que quedan y de los turistas que aparecen los fines de semana.

Desde Pinofranqueado, la carretera serpentea hacia El Gasco. Es un recorrido de curvas cerradas, bosques de castaños y robles, y alguna que otra alquería en ruinas al borde del camino. Las alquerías son pequeños núcleos de dos o tres casas que funcionaban como unidades agrícolas autosuficientes. Ahora la mayoría están vacías. Algunas han sido restauradas como casas rurales. Otras simplemente se caen.

En El Gasco, un apicultor mantiene colmenas en la ladera de un monte, parte de una tradición de miel de brezo y castaño que cada vez cuenta con menos manos para sostenerla. Las colmenas están en una pradera con vistas al valle. El zumbido de las abejas es hipnótico. Huele a cera y a flores silvestres.

Agua en furia: el Chorro de la Mancera y las piscinas naturales

Por la tarde, el Chorro de la Mancera. Es una cascada de unos cien metros que cae sobre una poza de agua cristalina. En verano, las familias vienen a bañarse. En abril, el agua baja con fuerza y el ruido es ensordecedor. El acceso es sencillo: un sendero de medio kilómetro desde la carretera. Pero el paisaje no es domesticado. Los helechos crecen salvajes, las rocas están cubiertas de musgo, y la humedad lo impregna todo.

A pocos kilómetros, las piscinas naturales del río Los Ángeles ofrecen otro tipo de experiencia. Aquí el agua es más tranquila, las pozas más anchas. En Las Mestas, un grupo de senderistas de Salamanca se ha instalado para comer bocadillos junto al río; algunos llevan años volviendo cada primavera, atraídos por un paisaje que apenas cambia porque la presión turística nunca llegó.

Día 2: Alquerías fantasma y el último meandro

Casares de las Hurdes es el pueblo más alto de la comarca. Está a 700 metros de altitud, rodeado de castaños centenarios. En invierno nieva. En verano, las cigüeñas anidan en las ruinas de la iglesia. El pueblo tiene unos veinte habitantes permanentes. La mayoría, jubilados. La única taberna abierta sigue sirviendo cafés y cervezas a quien pasa por el pueblo, sostenida por los pocos vecinos que han hecho de la soledad una forma de vida que los más jóvenes ya no quieren.

Desde Casares, la ruta desciende hacia Ovejuela y el Chorrituelo de Horcajo. El Chorrituelo es una cascada de casi setenta metros que cae sobre un desfiladero de pizarra negra que parece sacado de una novela de Tolkien. El sendero es empinado y resbaladizo. No hay barandillas ni señalización moderna. Es belleza bruta, sin concesiones.

El final del recorrido es Riomalo de Abajo, el pueblo que mira al meandro. Desde aquí se ve la misma herradura del Alagón que desde el Mirador de la Antigua, pero desde abajo, desde el nivel del río. La perspectiva cambia todo. Lo que desde arriba parecía un capricho geográfico, desde aquí es una trampa: el río rodea el promontorio, lo aísla, lo convierte en isla sin serlo. Es una metáfora perfecta de Las Hurdes.

En una alquería abandonada cerca de Ovejuela, las vigas del techo se han caído. Las ortigas crecen en lo que fue la cocina. Alguien dejó una silla de madera junto a la ventana, como si esperara volver. Pero nadie vuelve. Las Hurdes no son un museo ni un parque temático de la España vaciada. Son un territorio en tránsito, entre el olvido y la resistencia, entre el estigma histórico y la belleza indómita de sus ríos.

El turismo llega, sí, pero en dosis homeopáticas. Suficiente para que algún bar sobreviva, insuficiente para cambiar el destino de los pueblos. Marta seguirá abriendo la panadería mientras pueda. Julián cuidará sus colmenas hasta que las manos no le respondan. Y el Meandro del Melero, uno de los miradores naturales más impresionantes de Extremadura, seguirá dibujando su herradura perfecta, indiferente a si hay alguien mirando o no.